近20年來(lái)，時(shí)尚行業(yè)結(jié)構(gòu)保持著相對(duì)的穩(wěn)定。但鮮有人意識(shí)到，人們習(xí)以為常的“時(shí)尚”，是行業(yè)權(quán)威花費(fèi)數(shù)十年時(shí)間所建構(gòu)的概念和慣習(xí)，但時(shí)尚并不必然如此。

在近幾年來(lái)的行業(yè)劇變中，人們看到傳統(tǒng)權(quán)威的隕落，違反規(guī)律的“黑天鵝”現(xiàn)象不時(shí)發(fā)生，由此得重新審視已經(jīng)被理所當(dāng)然接受的時(shí)尚，以及這種時(shí)尚的未來(lái)去向。

Karl Lagerfeld的逝世無(wú)疑令這個(gè)議題的討論來(lái)得更早了些，作為一直活躍在時(shí)尚行業(yè)且資歷最深的人物，Karl Lagerfeld在半個(gè)世紀(jì)以來(lái)一手建立了某種“常識(shí)”，被大量同行模仿復(fù)制。例如，通過(guò)創(chuàng)新化包裝手段販?zhǔn)燮放平?jīng)典，調(diào)動(dòng)大量資源讓時(shí)裝秀變?yōu)椴毮康拇笮蜖I(yíng)銷活動(dòng)，讓時(shí)裝成為一種景觀而不僅是衣服，為品牌拓展名目繁多的產(chǎn)品線，對(duì)品牌生活方式“造夢(mèng)”，甚至包括創(chuàng)意總監(jiān)的“明星化”。

Karl Lagerfeld從Pierre Balmain助理開(kāi)啟職業(yè)生涯，于1964年成為Chlo的設(shè)計(jì)師。1965年，Karl Lagerfeld加入Fendi擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)，創(chuàng)造雙F標(biāo)志，在該職位工作超過(guò)50年。1983年起，Karl Lagerfeld擔(dān)任Chanel藝術(shù)總監(jiān)，是品牌創(chuàng)始人GabrielleChanel之后的第二重要人物。

最初加入Chanel時(shí)，這個(gè)剛剛被Wertheimer家族收購(gòu)的法國(guó)奢侈品牌正陷入低谷，剛進(jìn)入品牌的Karl Lagerfeld最初也經(jīng)歷了艱難的磨合階段。有趣的是，這位已成為Chanel經(jīng)典精神代名詞的設(shè)計(jì)師，也曾被認(rèn)為太激進(jìn)顛覆了創(chuàng)始人風(fēng)格。借助前述的諸多創(chuàng)新手段，Karl Lagerfeld幫助Chanel重新登頂，成為行業(yè)內(nèi)奢侈品屬性保存最完整，品牌經(jīng)典內(nèi)核最具連貫性也最賺錢(qián)的奢侈品牌之一，年銷售額接近百億美元。

然而，當(dāng)創(chuàng)新和消費(fèi)群體的劇烈變化成為共識(shí)，也意味著新一輪周期的到來(lái)，特別是當(dāng)構(gòu)建傳統(tǒng)權(quán)力體系的操盤(pán)手退出后，其所引發(fā)的連鎖反應(yīng)將令整個(gè)時(shí)尚行業(yè)呈現(xiàn)全然不同的景象。值得注意的是，與Givenchy、Yves Saint Laurent等設(shè)計(jì)大師的逝世不同，在生命盡頭依然堅(jiān)持工作并在三個(gè)品牌擔(dān)任要職的Karl Lagerfeld，其缺席不僅意味著上世紀(jì)堅(jiān)持勾畫(huà)時(shí)裝草圖的傳統(tǒng)工作方式式微，還將為整個(gè)奢侈時(shí)尚行業(yè)帶來(lái)難以預(yù)測(cè)的影響。

轉(zhuǎn)折點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)，擺在時(shí)尚行業(yè)面前的問(wèn)題是，在一個(gè)后Karl Lagerfeld時(shí)代，時(shí)尚世界的哪些常識(shí)和格局將被打破，哪些新的規(guī)則又將被顛覆。

1.Chanel會(huì)成為下一個(gè)Balenciaga或Saint Laurent嗎？

圍繞在Chanel和Karl Lagerfeld身上許久而懸而未決的接班人問(wèn)題，在Karl Lagerfeld逝世消息公布當(dāng)天得到了解答。Chanel發(fā)布官方聲明稱，將由Karl Lagerfeld生前助手Virginie Viard接任創(chuàng)意總監(jiān)一職。

對(duì)于Chanel而言，Virginie Viard是一張安全牌，而對(duì)于向來(lái)愛(ài)惜羽毛的Chanel，保守的動(dòng)作無(wú)可厚非。相較于其他明星創(chuàng)意總監(jiān)，從內(nèi)部成長(zhǎng)起來(lái)、管理創(chuàng)意工作室的Virginie Viard被認(rèn)為是最可靠的接班人。經(jīng)歷30年的相處過(guò)后，Virginie Viard與Chanel背后的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld建立了深厚信任，并且她已對(duì)時(shí)裝屋創(chuàng)意工作室的事務(wù)輕車熟路，可以無(wú)縫“對(duì)接”。

Virginie Viard上任后，是否會(huì)像Karl Lagerfeld最初那樣對(duì)Chanel的風(fēng)格進(jìn)行變革，或者像如今很多新任創(chuàng)意總監(jiān)上任后對(duì)品牌烙印進(jìn)行清洗，答案或許是否定的。對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間與Chanel工匠和工作程序共處的Virginie Viard而言，她或?qū)⒃诤艽蟪潭壬涎永m(xù)品牌現(xiàn)有的風(fēng)格，而Chanel成熟的手工坊和設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)也保證了這座巨型商業(yè)機(jī)器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

隨著消費(fèi)者的喜好變化，創(chuàng)新和激進(jìn)變革看似是大勢(shì)所趨，新環(huán)境下誰(shuí)也不能保證品牌走向何方，改頭換面的Saint Laurent和徹底潮牌化的Balenciaga便是典型案例。

傳奇設(shè)計(jì)師Yves Saint Laurent在離開(kāi)同名品牌后，1999年被當(dāng)時(shí)的Gucci集團(tuán)收購(gòu)的Yves Saint Laurent，在經(jīng)歷了Tom Ford的性感塑造，Stefano Pilati對(duì)吸煙裝、狩獵夾克等經(jīng)典進(jìn)行重新演繹，卻未能在創(chuàng)始人2008年去世后挽救不斷下滑的銷售。而Hedi Slimane在接手創(chuàng)意總監(jiān)大權(quán)后對(duì)品牌進(jìn)行了極具爭(zhēng)議性的顛覆，包括將品牌改名為Saint Laurent和更改Logo，注入搖滾叛逆精神。隨后Anthony Vaccarello于2016年開(kāi)始掌舵后，品牌依然延續(xù)Hedi Slimane時(shí)期的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)。

Balenciaga創(chuàng)始人Cristobal Balenciaga于1968年關(guān)閉時(shí)裝屋，并于1972年去世。上世紀(jì)幾經(jīng)沉浮，Nicolas Ghesquire于1997年擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)，在繼承了Cristobal Balenciaga對(duì)于時(shí)裝廓形進(jìn)行探索的基礎(chǔ)上，注入未來(lái)主義元素。但Nicolas Ghesquiere未能幫助品牌實(shí)現(xiàn)可觀的商業(yè)回報(bào)。而品牌在Alexander Wang時(shí)期繼續(xù)陷入迷茫，最終在Vetements創(chuàng)始人Demna Gvasalia的帶領(lǐng)下扭轉(zhuǎn)方向，徹底潮牌化，隨即取得商業(yè)上階段性成功。

對(duì)于Virginie Viard而言，她所面臨的挑戰(zhàn)也是空前的。前20年Chanel可以高枕無(wú)憂，但如今的世界變化太快，墨守成規(guī)根本就不是一種選擇,時(shí)裝行業(yè)的傳統(tǒng)規(guī)則正持續(xù)被打破。

2.Chanel的產(chǎn)品會(huì)繼續(xù)漲價(jià)嗎？

創(chuàng)始人去世，導(dǎo)致產(chǎn)品轉(zhuǎn)售價(jià)格激增的案例并不鮮見(jiàn)。去年“輕奢手袋鼻祖”Kate Spade自殺后，其忠實(shí)消費(fèi)者紛紛選擇通過(guò)購(gòu)買(mǎi)其同名品牌手袋等方式來(lái)表達(dá)紀(jì)念之情，令Kate Spade二手手袋產(chǎn)品售價(jià)在短短三天內(nèi)平均猛漲6倍，其中一款Kate Spade舊款布袋的售價(jià)從80美元猛漲至300美元，與品牌新款產(chǎn)品價(jià)格相當(dāng)。

在線時(shí)尚電商平臺(tái)Tradesy首席營(yíng)銷官Kamini Lane表示，每當(dāng)有大師級(jí)的設(shè)計(jì)師去世時(shí)，他們的產(chǎn)品需求量都會(huì)在短期內(nèi)激增，價(jià)格也會(huì)隨之翻倍，這是一件很常見(jiàn)的事情。

對(duì)于本就在轉(zhuǎn)售市場(chǎng)上頗為搶手的Chanel而言，靈魂人物Karl Lagerfeld的去世，在話題性和稀缺感的同時(shí)作用下，無(wú)疑也會(huì)令產(chǎn)品價(jià)格形成波動(dòng)。據(jù)社交購(gòu)物平臺(tái)Depop最新數(shù)據(jù)顯示，Karl Lagerfeld去世后，關(guān)于設(shè)計(jì)師本人的搜索量激增1351%，消費(fèi)者對(duì)Chanel的購(gòu)買(mǎi)欲望也在不斷上升。曼哈頓古著店James Veloria聯(lián)合創(chuàng)始人Brandon Veloria透露，近日店內(nèi)Chanel產(chǎn)品銷量增加，特別是該品牌90年代的設(shè)計(jì)，奢侈品轉(zhuǎn)售平臺(tái)The RealReal則表示本周開(kāi)始消費(fèi)者對(duì)Chanel經(jīng)典粗花呢夾克和連衣裙以及手袋的搜索量有所提升。

更何況，近年來(lái)Chanel正價(jià)商品也在一直保持穩(wěn)步提價(jià)的節(jié)奏，令其經(jīng)典手袋產(chǎn)品成為投資對(duì)象。去年，Chanel分別于5月、7月和11月調(diào)整部分市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格，過(guò)去5-8年內(nèi)，Chanel的部分手袋漲幅高達(dá)70%，Chanel集中漲價(jià)的款式多為經(jīng)典款,銷量特別好的新款也會(huì)提價(jià)，例如最新明星款手袋Gabrielle流浪包。目前，Chanel無(wú)疑已成為最保值，且調(diào)價(jià)頻率和幅度最大的奢侈品牌。

3.LVMH會(huì)收購(gòu)Chanel嗎？

2017年底曾有法國(guó)媒體報(bào)道，LVMH老板Bernard Arnault正在與Chanel持有人Wertheimer家族進(jìn)行會(huì)面，試圖收購(gòu)Chanel。雖然Bernard Arnault表示集團(tuán)從未與Chanel進(jìn)行接觸，但依然阻擋不了行業(yè)對(duì)Chanel是否能保持獨(dú)立而擔(dān)憂。

Chanel則再三聲明，集團(tuán)絕對(duì)不會(huì)出售，也不會(huì)尋求IPO，這一點(diǎn)不會(huì)改變。最初品牌創(chuàng)始人Gabrielle Chanel依靠Pierre Wertheimer投資創(chuàng)立品牌，前者僅占10%股份，這部分股份也于日后被Wertheimer家族收購(gòu)，如今的Chanel集團(tuán)由Pierre Wertheimer的孫子Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有，據(jù)彭博社預(yù)計(jì)，Wertheimer兄弟二人2016年股息分紅高達(dá)34億美元，目前他們的總財(cái)富合計(jì)約達(dá)460億美元。

去年上半年，Chanel自成立108年以來(lái)首次主動(dòng)公開(kāi)詳細(xì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，其2017財(cái)年總銷售額同比大漲11%至96.2億美元約合83億歐元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為26.9億美元。凈利潤(rùn)錄得18億美元。Chanel目前沒(méi)有債務(wù)，且擁有16億美元的現(xiàn)金。有分析指Chanel公布財(cái)報(bào)的舉動(dòng)不僅使得收購(gòu)傳聞不攻自破，更顯示了該品牌至今仍在奢侈品行業(yè)擁有不可撼動(dòng)的地位。

但就在剛剛過(guò)去的一個(gè)月，開(kāi)云集團(tuán)最新財(cái)報(bào)披露，在2017年趕超愛(ài)馬仕的Gucci再創(chuàng)業(yè)績(jī)新紀(jì)錄，首次進(jìn)入80億歐元俱樂(lè)部，而B(niǎo)ernard Arnault也首次披露核心品牌Louis Vuitton業(yè)績(jī)，去年銷售額錄得100億歐元，二者僅相差20億歐元。行業(yè)格局悄然而變，Louis Vuitton、Chanel、Gucci銷售數(shù)據(jù)不斷拉近，頭號(hào)奢侈品牌的爭(zhēng)霸戰(zhàn)已經(jīng)打響。

然而在此情形下，相較于高調(diào)激進(jìn)的LVMH老板Bernard Arnault，和野心勃勃的家族企業(yè)二代、開(kāi)云集團(tuán)老板Franois-Henri Pinault，Wertheimer家族極為低調(diào)。他們退居幕后，將Karl Lagerfeld置于舞臺(tái)聚光燈的中央，成為品牌的唯一代言人。

令人感到不解的是，兩兄弟雖年事已高，對(duì)于接班人問(wèn)題向來(lái)保持神秘，不論是關(guān)于接替他們的管理層接班人選，還是在Karl Lagerfeld生前對(duì)創(chuàng)意總監(jiān)接班人的問(wèn)題，均閉口不談。Wertheimer家族后代也沒(méi)有參與集團(tuán)運(yùn)營(yíng)，更加劇了外界對(duì)其有意出手Chanel集團(tuán)的猜測(cè)。另外一邊，Bernard Arnault的兒女卻紛紛在集團(tuán)擔(dān)任要職，其唯一的女兒Delphine Arnault已于今年加入集團(tuán)董事會(huì)，43歲的她是董事會(huì)中最年輕的成員，被外界視為接班人選。

但同時(shí)，盡管極力保持低調(diào)，Wertheimer家族依然對(duì)集團(tuán)保持緊密控制。2016年，Chanel原CEO Maureen Chiquet因與Wertheimer家族在戰(zhàn)略方面產(chǎn)生意見(jiàn)分歧而被解雇，目前由Chanel董事長(zhǎng)Alain Wertheimer擔(dān)任品牌CEO，Bruno Pavlovsky擔(dān)任Chanel時(shí)裝部門(mén)總裁。Chanel首席財(cái)務(wù)官Philippe Blondiaux在采訪中稱，現(xiàn)年近70歲的Alain Wertheimer依然狀態(tài)良好，幾乎每5分鐘就會(huì)有一個(gè)新的想法。

Philippe Blondiaux坦承，集團(tuán)內(nèi)部對(duì)是否要公開(kāi)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)這一問(wèn)題進(jìn)行了長(zhǎng)期的內(nèi)部爭(zhēng)議，但面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的大環(huán)境，保守不應(yīng)該成為Chanel進(jìn)一步發(fā)展的絆腳石。集團(tuán)意識(shí)到現(xiàn)在是時(shí)候把數(shù)據(jù)擺在公眾眼前，以此證明其是一家擁有非常強(qiáng)勁財(cái)務(wù)狀況、價(jià)值100億美元的公司。

保持神秘的同時(shí)偶爾亮劍，不失為Chanel的一種聰明打法?？墒羌ち腋?jìng)爭(zhēng)偏偏遇上Karl Lagerfeld去世，卻無(wú)疑加劇了集團(tuán)未來(lái)不短的一段時(shí)間內(nèi)的動(dòng)蕩。奢侈品行業(yè)是一場(chǎng)極需氣力的戰(zhàn)斗，Wertheimer家族選擇進(jìn)取還是放手，人們不得而知。但毫無(wú)疑問(wèn)的是，曾經(jīng)對(duì)愛(ài)馬仕和Gucci都心生覬覦的Bernard Arnault很難不對(duì)Chanel動(dòng)心。

4.誰(shuí)將接管Fendi創(chuàng)意大權(quán)？

事實(shí)上，拋開(kāi)集團(tuán)戰(zhàn)略，Karl Lagerfeld的離世對(duì)LVMH最直接的影響是旗下的第三大奢侈品牌Fendi。

據(jù)外媒援引LVMH內(nèi)部人士消息，Karl Lagerfeld去世后，F(xiàn)endi將不會(huì)從外部聘請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)師接替Karl Lagerfeld的創(chuàng)意總監(jiān)職位，而是考慮由品牌創(chuàng)始人孫女Silvia Venturini Fendi接棒。Silvia Venturini Fendi于1997年設(shè)計(jì)的Baguette手袋近年來(lái)重新成為爆款，上個(gè)月品牌還特別舉辦了關(guān)于該手袋的主題活動(dòng)。對(duì)于這一消息，LVMH發(fā)言人拒絕發(fā)表評(píng)論，并表示現(xiàn)在討論Karl Lagerfeld的繼任者還為時(shí)尚早，F(xiàn)endi將用一段時(shí)間向Karl Lagerfeld表達(dá)應(yīng)有的敬意。

Fendi于1925年創(chuàng)立于意大利羅馬，專門(mén)生產(chǎn)高品質(zhì)的皮草制品，在創(chuàng)始人之一Edoardo Fendi去世后，F(xiàn)endi由其五個(gè)女兒共同參與經(jīng)營(yíng)。1962年，F(xiàn)endi任命德國(guó)設(shè)計(jì)師Karl Lagerfeld為首席設(shè)計(jì)師，Karl Lagerfeld為Fendi設(shè)計(jì)了意為“Fun Fur”的“雙F”標(biāo)志，并推出了首個(gè)成衣系列。

“雙F”標(biāo)志一經(jīng)推出，便受到當(dāng)時(shí)喜愛(ài)炫耀的街頭青年追捧，印有該標(biāo)志的飛行夾克、連帽衫、Rockoko運(yùn)動(dòng)鞋以及Kan I手袋、Peekaboo手袋以及Runaway手袋等配飾成為70、80年代街頭青年的標(biāo)配之一。隨著品牌在奢侈品行業(yè)中的市場(chǎng)份額不斷提高，LVMH于2001年出手買(mǎi)下Fendi的大部分股權(quán)，并為品牌規(guī)劃了詳細(xì)的全球化發(fā)展藍(lán)圖，逐漸成長(zhǎng)為一個(gè)年收入10億歐元的奢侈品牌，是LVMH 2001年收購(gòu)時(shí)的兩倍。

Fendi的快速成功背后是爆款效應(yīng)和年輕化策略。Peekaboo等熱門(mén)手袋，推動(dòng)品牌在幾年之間成為皮具類競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)且最受年輕人歡迎的品牌之一。而Fendi又往往能夠令爆款免于快速退去熱度的“宿命”，進(jìn)而將其打造為經(jīng)典。這也體現(xiàn)出Karl Lagerfeld無(wú)論在Fendi還是Chanel都特別突出的、對(duì)于“經(jīng)典”的熟練操控能力。

去年，借由logo崇拜的回潮，以往被視為奢華皮草品牌的Fendi開(kāi)始大獲年輕人喜愛(ài)。品牌推出的經(jīng)典“雙F”標(biāo)志膠囊系列是繼2013年該品牌摒棄大Logo元素后，首次在新系列中大規(guī)模地出現(xiàn)品牌Logo，受到廣泛關(guān)注。有業(yè)界人士指出，F(xiàn)endi或?qū)⒊蔀椤跋乱粋€(gè)Gucci”。

Karl Lagerfeld的Chanel，有著更加濃重的個(gè)人色彩，但是Karl Lagerfeld掌權(quán)的Fendi更多地體現(xiàn)了LVMH集團(tuán)行事風(fēng)格的烙印。Karl Lagerfeld的離世，對(duì)于Fendi無(wú)疑是一個(gè)重要損失，但這對(duì)品牌未來(lái)發(fā)展而言影響并不大。

5.Karl Lagerfeld同名品牌將何去何從？

與商業(yè)負(fù)擔(dān)較重的Chanel和Fendi相比，Karl Lagerfeld的同名品牌更像是他的游樂(lè)場(chǎng)，令其天馬行空的創(chuàng)意想法得以實(shí)現(xiàn)。

該品牌以令人意外的跨界合作出名。去年，Karl Lagerfeld與千禧一代超模Kaia Gerber合作推出2018秋季獨(dú)家系列。不久前，他還曾宣布與《Haper's BAZZAR》全球時(shí)裝總監(jiān)Carine Roitfeld達(dá)成合作，Carine Roitfeld將參與到Karl Lagerfeld 2019秋季系列中部分單品的設(shè)計(jì)中。Karl Lagerfeld本人的貓咪Choupette也曾經(jīng)成為該品牌系列的靈感來(lái)源。

Karl Lagerfeld同名品牌早前屬于Tommy Hilfiger，后來(lái)Tommy Hilfiger的公司被Phillips-Van Heusen（目前的PVH集團(tuán)）所收購(gòu)，但Karl Lagerfeld并不在該次交易中。而后品牌于2011年由歐洲最大的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)Apax Partners重新推出。2016年，品牌與G-III成立合資公司，在北美市場(chǎng)重新推出Karl Lagerfeld Paris。目前品牌覆蓋皮具，服飾，手表和香水，在96個(gè)國(guó)家設(shè)有電商平臺(tái)KARL.COM。

在中國(guó)市場(chǎng)，福建七匹狼于2017年斥資3.2億元收購(gòu)Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited（KLGC）公司80%股權(quán)。KLGC擁有國(guó)際輕奢品牌Karl Lagerfeld在包括大中華區(qū)和新加坡在內(nèi)的商標(biāo)的永久使用權(quán)。不過(guò)該品牌在2014年至2016年間的營(yíng)收連續(xù)錄得下滑，分別虧損1017萬(wàn)、598萬(wàn)和359萬(wàn)美元。七匹狼原本計(jì)劃在交易完成后，結(jié)合自己的本土化優(yōu)勢(shì)和Karl Lagerfeld的品牌設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)，讓雙方在大中華地區(qū)實(shí)現(xiàn)雙贏，不過(guò)去年，Karl Lagerfeld仍然繼續(xù)虧損，拖累七匹狼業(yè)績(jī)。

在Karl Lagerfeld離世后，其同名品牌的創(chuàng)意方向?qū)⒑稳ズ螐模欠衲軌蛞蛟O(shè)計(jì)師的逝世重獲關(guān)注，并刺激業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，以及收購(gòu)了中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)的福建七匹狼是否能夠扭轉(zhuǎn)Karl Lagerfeld品牌虧損局面，這些問(wèn)題均有待業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的證明。

6.明星設(shè)計(jì)師時(shí)代真的結(jié)束了嗎？

早在去年，紐約時(shí)報(bào)時(shí)裝總監(jiān)Vanessa Friedman在一篇名為《Anna Wintour后的時(shí)尚世界》的文章，討論時(shí)尚界最有權(quán)威的Anna Wintour后的行業(yè)格局變化，提及到當(dāng)時(shí)在時(shí)尚界職位最穩(wěn)固的人恐怕只剩下Karl Lagerfeld，因其與Chanel簽訂了終身合同。

然而在當(dāng)下的行業(yè)環(huán)境中，隨著競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，無(wú)論是品牌還是設(shè)計(jì)師，一旦判斷失誤就會(huì)面臨被市場(chǎng)淘汰的危險(xiǎn)。奢侈品牌不再著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，僅僅在乎當(dāng)下的反響，創(chuàng)意總監(jiān)則只關(guān)心任期內(nèi)的表現(xiàn)。華裔設(shè)計(jì)師殷亦晴僅上任兩季后便從老牌時(shí)裝屋Poiret離職，為Calvin Klein推出一系列形象革新的Raf Simons由于在創(chuàng)意營(yíng)銷上的投入與產(chǎn)出失衡，上任兩年后便提前解約，不歡而散。各品牌創(chuàng)意總監(jiān)如幻燈片般更換再次展示了奢侈品牌的耐心已經(jīng)達(dá)到了前所未有的低谷。

頻繁更替創(chuàng)意總監(jiān)的目的無(wú)非是為品牌帶去新的動(dòng)力，這背后是奢侈品牌如今無(wú)法消解的焦慮。時(shí)尚行業(yè)的節(jié)奏不斷加快，消費(fèi)者的喜好變化莫測(cè)，品牌一時(shí)之間找不到更有效的方法，似乎只能通過(guò)不斷更換創(chuàng)意總監(jiān)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化。因此，Karl Lagerfeld的離世很可能帶走了時(shí)裝設(shè)計(jì)師的第一份也是最后一份終身合同。

事實(shí)上，終身合同是品牌對(duì)簽約對(duì)象影響力的極度肯定。即便是在明星創(chuàng)意總監(jiān)最輝煌的年代，簽訂終身合同本也并非時(shí)尚界的慣例。Karl Lagerfeld是為數(shù)不多可以不依靠任何平臺(tái)而擁有強(qiáng)大個(gè)人號(hào)召力的設(shè)計(jì)師，他是明星，而不僅僅是明星創(chuàng)意總監(jiān)。他的離世是社會(huì)新聞，而不僅是行業(yè)新聞。

因此，當(dāng)創(chuàng)意總監(jiān)真正成為明星時(shí)，也便具備簽訂終身合同的條件。但是伴隨著Raf Simons、Alber Elbaz、Christopher Bailey等創(chuàng)意總監(jiān)大多以尷尬姿態(tài)暫時(shí)退場(chǎng)，明星創(chuàng)意總監(jiān)的黃金時(shí)代似乎已經(jīng)翻篇，但我們不得不再問(wèn)一句，更貼近明星“人設(shè)”的Virgil Abloh又是否具備持續(xù)掌舵奢侈品牌50年的能力呢？

7.Chanel總部遷至倫敦是新起點(diǎn)？

Chanel大秀每年如約在巴黎大皇宮舉行，然而與此同時(shí)，這個(gè)法國(guó)奢侈品牌悄悄將管理重心從紐約總部轉(zhuǎn)移到了正彌漫在脫歐恐慌中的倫敦。

去年，Chanel宣布了一項(xiàng)重大的重組計(jì)劃，將把旗下所有業(yè)務(wù)規(guī)整到同一個(gè)部門(mén)管理，以提升運(yùn)營(yíng)效率。Chanel新總部位于英國(guó)倫敦，旗下所有業(yè)務(wù)部門(mén)，共2萬(wàn)名員工都將在此一起工作。據(jù)《Evening Standard》報(bào)道，Chanel已租下2萬(wàn)平方英尺的辦公室，以容納大量從紐約來(lái)的員工。

Chanel的官方公告顯示，此次變動(dòng)是公司為了簡(jiǎn)化和優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)所做的嘗試，由于英國(guó)占據(jù)Chanel全球市場(chǎng)的核心位置，以最廣泛使用的英語(yǔ)作為第一語(yǔ)言，且采用嚴(yán)格的公司治理標(biāo)準(zhǔn)，因此英國(guó)成為Chanel發(fā)展國(guó)際業(yè)務(wù)最合適的城市。Chanel的傳記作家Justine Picardie則表示，把國(guó)際辦公室建在倫敦，意味著選擇了全球富人增長(zhǎng)率最高的城市之一，倫敦富豪的增速僅次于香港，居于第二位。

另有分析認(rèn)為，選擇倫敦，還意味著品牌希望在動(dòng)蕩時(shí)期挖到創(chuàng)意和管理人才。畢竟，Chanel CEO的職位目前依然由董事長(zhǎng)Alain Wertheimer兼任，而今后品牌的創(chuàng)新依然需要年輕管理人才的加入。

不過(guò)，隨著脫歐日期的不斷接近，這個(gè)法國(guó)奢侈品牌是否真的已經(jīng)做好準(zhǔn)備面對(duì)諸多不確定性，以及脫歐是否影響品牌管理層與巴黎創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)的交流溝通，依然是個(gè)未知數(shù)。但無(wú)論如何，Chanel都押注了一條并不容易的道路。

8.能喚醒行業(yè)對(duì)街頭潮流化反噬的警惕嗎？

很少有品牌能夠做到像Chanel這樣，將創(chuàng)始人Gabrielle Chanel這一品牌核心“故事”講述108年而不過(guò)時(shí)。這既建立在Chanel不斷賦予核心故事以全新釋義的能力之上，也得益于簽訂了終身合同的Karl Lagerfeld所帶來(lái)的風(fēng)格穩(wěn)定性。

當(dāng)然，在眼下快速變化的時(shí)尚行業(yè)，Chanel亦不能明哲保身，同樣面臨著保持品牌新鮮感的核心問(wèn)題。但是在近一年內(nèi)，一些奢侈品牌的激進(jìn)年輕化和潮流化轉(zhuǎn)型卻使得消費(fèi)者起初的新鮮感開(kāi)始減退，重新回到對(duì)奢侈品屬性維護(hù)得相對(duì)更加謹(jǐn)慎的Chanel和愛(ài)馬仕，尋求經(jīng)典而不容易過(guò)時(shí)的奢侈品。購(gòu)買(mǎi)Chanel手袋的人都心知肚明，她們不是要實(shí)用的產(chǎn)品，而是追求社交距離和價(jià)值觀的表達(dá)。

據(jù)英國(guó)數(shù)據(jù)情報(bào)公司Brand Finance發(fā)布的全球500個(gè)最有價(jià)值品牌的年度排名榜單，Chanel品牌價(jià)值在過(guò)去一年中猛漲95.1%，排名從上一年的第299名躍升至149名?？梢源_定的是，Karl Lagerfeld的離世，會(huì)為Chanel在Gabrielle Chanel之外增加一筆新的品牌遺產(chǎn)，繼續(xù)為Chanel增加品牌價(jià)值。今后的Chanel產(chǎn)品還可能以Karl Lagerfeld作為靈感來(lái)源，令品牌講述的故事更為豐富。

奢侈品牌的根基建立于“造夢(mèng)”之上，對(duì)于景觀的繁榮有著本能的追逐。如果把奢侈品行業(yè)看做一個(gè)獨(dú)立社會(huì)，那么各品牌就是流通貨幣。貨幣是虛擬概念，奢侈或品牌也都是虛擬概念，二者交換價(jià)值均高于使用價(jià)值。在這個(gè)獨(dú)立社會(huì)中，每一個(gè)品牌都要說(shuō)服消費(fèi)者使用自己的貨幣，為了避免劣幣驅(qū)逐良幣，每個(gè)品牌都不得不在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更加賣力，迫使創(chuàng)意總監(jiān)要先學(xué)會(huì)打仗，再去雕琢設(shè)計(jì)。

但是在一場(chǎng)奢侈品行業(yè)的集體“頭腦發(fā)熱”后，需要警惕的是，品牌不僅要以足夠的噱頭說(shuō)服消費(fèi)者，還要長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮品牌價(jià)值，更應(yīng)分清真正的創(chuàng)新內(nèi)核與換湯不換藥的噱頭之間的差別。激進(jìn)而流于表面的顛覆可能是以消耗長(zhǎng)期品牌價(jià)值為代價(jià)。在這一點(diǎn)上，Chanel和Karl Lagerfeld的行事風(fēng)格將再次為業(yè)界同行敲響警鐘。正如Karl Lagerfeld所說(shuō)，“我對(duì)一切都持開(kāi)放態(tài)度。當(dāng)你開(kāi)始批評(píng)你所處的時(shí)代時(shí)，你的時(shí)代就結(jié)束了。在時(shí)尚行業(yè)中最重要的是清醒，如果你想堅(jiān)持下去?！?