時尚似乎有跡可循、觸手可得，在Coco Chanel眼中是“出門前照一下鏡子，拿掉身上一件首飾”這樣的小事；又似乎天馬行空、難以捉摸，John Galliano說：“所謂有型，是穿著晚禮服去吃麥當勞，穿著高跟鞋去踢足球?！?/p>

放眼當下的時尚圈，上個世紀的經(jīng)典與千禧一代的時髦共存，真實與虛幻交織。它猶如一個虛擬空間，展示著設計師的夢想，打造著看秀者的狂歡，也默默支持著越來越多的普通人勇敢做自己。2019年至今，Karl Lagerfeld的去世讓人唏噓，CHANEL進入“后老佛爺”時代；李寧等品牌在國際時裝周上的表現(xiàn)令人驚喜，“國潮”散發(fā)出別具一格的魅力……這些改變，或許成為飯后談資，或許被視作旁枝末節(jié)，卻真切地影響著時尚圈，令它保持成長，繼續(xù)與你我一路同行。

“國潮”進階

從飛躍與回力的走紅，到李寧、波司登等品牌“征戰(zhàn)”紐約時裝周，“國潮”背后所蘊含的創(chuàng)新賦能、時代意義，愈加值得關注。

在中國國際時裝周聯(lián)合北京服裝學院發(fā)布的2019年秋冬流行趨勢中，將“國潮”時尚定義為“以西方潮流為載體，以中國文化為底蘊，通過中國元素的運用，表達自由、青春、運動、新奇等核心要義的一類潮流風格”。

但消費者調(diào)查卻顯示，“理論照進現(xiàn)實”或許還需一段時間。今年8月，在新京報APP上的“國潮復興，這波趨勢你看懂了多少？”主題投票中，近30%的消費者認為“國潮”的定義應為“由新一代中國設計師們制作出來的，帶有時代潮流特質(zhì)的新產(chǎn)品、新品牌”；15%的消費者表示一直都沒搞懂到底什么才算是“國潮”。

維多利亞的秘密大秀停辦

“你知道今年的維密大秀取消了嗎？”，在新京報記者隨機挑選的28位采訪對象中，只有4人表示明確知曉。

今年5月，維多利亞的秘密（簡稱“維密”）母公司L Brands集團董事長Leslie Wexner表示維密大秀將面臨重大調(diào)整，原因是在當下的時尚產(chǎn)業(yè)傳播環(huán)境中，電視和網(wǎng)絡已經(jīng)不適合播放大秀。

緊接著，7月底超模Shanina Shaik在接受媒體采訪時表示：“往年這個時候模特們都已經(jīng)開始為年度大秀健身、瘦身，但很遺憾今年沒有了?！?/p>

維密大秀曾被視作“性感經(jīng)濟”的鼻祖，但在消費者與觀眾層面，不少年輕人表示維密大秀“越辦越過時，跟不上潮流腳步”。

截至目前，維密的品牌公關及母公司L Brands的高層依然沒有透露任何年底活動安排的最新信息，但這并不妨礙有關于維密大秀停辦的“實錘”越來越多。

故宮上新

敦煌博物館與百雀羚跨界合作推出眼影盤、中國國家博物館與歐萊雅合作推出限定款唇膏……讓曾經(jīng)“高高在上”的博物館接了地氣兒。

故宮作為國內(nèi)文創(chuàng)大IP，自然不會缺席。去年12月，故宮博物院文化創(chuàng)意館發(fā)布故宮口紅，上線四天銷量突破10萬。今年10月故宮“彩妝家族”又添新成員氣墊粉底,目前售價299元。同月，故宮博物院文化創(chuàng)意館推出故宮紫檀護膚系列，單品售價230元-1290元不等。與故宮口紅初次上線不同的是，故宮紫檀護膚系列并沒有遭到“哄搶”，有網(wǎng)友表示故宮紫檀護膚系列的產(chǎn)品價格不低，合作商名氣也不大。

如今，層出不窮的文創(chuàng)產(chǎn)品似乎更快地讓消費者進入了“審美疲勞”階段。如果跨界合作雙方不“門當戶對”，無論是在各自領域中的地位不對等，還是品牌文化、發(fā)展策略不盡相同，都難以形成優(yōu)勢互補。

網(wǎng)紅帶貨

《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2019》顯示，網(wǎng)紅在2018年撐起了千億元的銷售額。

東方網(wǎng)娛樂總裁彭麟媛指出，所謂網(wǎng)紅營銷，是在以科技貫穿消費場景，讓產(chǎn)品與體驗并行，而在這一過程當中，對人性的洞察是商業(yè)邏輯成立的關鍵。

一名李佳琦的粉絲告訴新京報記者：“之所以愿意從李佳琦那里買口紅，更多是因為他送給了我一個‘為什么要擁有它’的故事，為我制造出夢想中的生活場景?！?/p>

“老佛爺”去世

Karl Lagerfeld，這個名字貫穿了近半個世紀的時尚變遷史。1933年9月出生于德國漢堡市的Karl Lagerfeld，是世界知名的服裝設計師，中國消費者習慣稱他為“老佛爺”。他自1983年起擔任CHANEL的創(chuàng)意總監(jiān)并簽訂終身合同，同時也擔任Fendi的創(chuàng)意總監(jiān)。今年1月，“老佛爺”由于“過度勞累”沒能出席CHANEL在巴黎的高定大秀，2月19日于巴黎去世，享年85歲。

在“老佛爺”去世后的這段時間，有關于CHANEL集團及品牌可持續(xù)發(fā)展的質(zhì)疑從未間斷，6月甚至還傳出了“CHANEL集團可能出售股權”的流言，直至CHANEL隨后公布了年度業(yè)績報告，“被收購”的傳言才有所停歇。對于“后老佛爺時代”CHANEL的走向，法國巴黎銀行分析師Luca Solca認為“最好的選擇可能還是維持現(xiàn)狀”。、（本版采寫/新京報記者 周紅艷 于夢兒）

（周紅艷 于夢兒）